汪曾祺，江蘇高郵人，中國(guó)當(dāng)代作家、散文家、戲劇家、京派作家的代表人物。下面是關(guān)于汪曾祺談吃的散文的內(nèi)容，歡迎閱讀!

　　汪曾祺談吃的散文

　　元豐元年，蘇東坡為紀(jì)念戰(zhàn)勝洪水的壯舉，在徐州城東門之上建造大樓，并邀請(qǐng)文人雅士飲酒作賦，以示慶賀。高郵人秦少游派專人呈上一份高郵土特產(chǎn)，并附詩(shī)一首：

　　“鮮鯽經(jīng)年漬醽醁，團(tuán)臍紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥勝肉。鳧卵累累何足道，饤饾盤飧亦時(shí)欲。淮南風(fēng)俗事瓶罌，方法相傳我旨蓄。魚鱐蜃醢薦籩豆，山蔌溪毛例蒙錄。輒送行庖當(dāng)擊鮮，澤居備禮無麋鹿。”

　　這首名為《以莼姜法魚糟蟹寄子瞻》是秦少游少有的專寫食物的詩(shī)，但這首詩(shī)卻濃縮了高郵最具特點(diǎn)的美食。有了秦少游作為先例，高郵的文人便多少都對(duì)美食有了那么一點(diǎn)癖好。于是，在900年后的高郵，就又出了那么一個(gè)“文人食客”，那就是汪曾祺。

　　汪曾祺與故鄉(xiāng)的美食

　　汪曾祺的嗜吃，在現(xiàn)代文學(xué)史上可謂是出了名的，金庸就曾說過，大陸“滿口噙香中國(guó)味的作家，當(dāng)推汪曾祺和鄧友梅。”汪老的癖好之所以如此聞名于天下，更重要的不僅在于他會(huì)吃，更在于他會(huì)寫吃。你看，汪老留下的散文與散文集自然是浩如煙海，其覆蓋的主題之廣自然不用多說，但要說汪老的文章涉及最多的、寫得最好的恐怕還當(dāng)數(shù)“美食”。

　　不用說《汪曾祺談吃》、《吃食和文學(xué)》、《四方飲食》、《故鄉(xiāng)的食物》這一類直接在題目里凸顯“吃”這一主題的文章和文集，今年出版的“作家與故鄉(xiāng)”系列中汪老的兩本選集(《水蛇腰》和《我的高郵》)里依然能常?？吹矫朗车?ldquo;影子”。

　　對(duì)于汪老來說，天下美食派系眾多，“南甜北咸?hào)|辣西酸”(汪曾祺語(yǔ))各地口味各具特色，但其中令汪老最難忘懷的，恐怕仍要數(shù)故鄉(xiāng)高郵的那些美食。汪老曾特意作《故鄉(xiāng)的食物》和《故鄉(xiāng)的野菜》等文給故鄉(xiāng)美食“作傳”，即是為證。

　　談到高郵的特產(chǎn)，最先想到的恐怕就是紅心咸鴨蛋。對(duì)于名滿天下的高郵鴨蛋，汪老自然不會(huì)忘掉，在《故鄉(xiāng)的食物》中被拿來單獨(dú)“立傳”也就不足為奇了。在汪老心中，高郵鴨蛋是故鄉(xiāng)的小食之王恐非夸大。在《端午的鴨蛋》一文中，汪老寫道，“高郵的咸鴨蛋，確實(shí)是好，我走的地方不少，所食鴨蛋多矣，但和我家鄉(xiāng)的完全不能相比!曾經(jīng)滄海難為水，他鄉(xiāng)咸鴨蛋，我實(shí)在瞧不上!”如此直白的語(yǔ)言，盡管一邊說對(duì)于異鄉(xiāng)人的稱道有著不高興，可是一邊心里的那種自豪卻是顯露無遺了。怪不得，即使是皇城根下產(chǎn)出的咸鴨蛋，在汪老眼里也只能被評(píng)價(jià)為“這叫什么咸鴨蛋呢!”。

　　高郵鴨蛋的妙處固然在于其美味，而“咸菜茨菇湯”對(duì)于汪老來說，吃得則就完全是一種情懷了。汪老在文中自陳，“我小時(shí)候?qū)Υ墓綄?shí)在沒有好感，這東西有一種苦味。”然而，當(dāng)汪老在老師沈從文家里，吃到師母張兆和做的“茨菇肉片”時(shí)，卻嘆道“因?yàn)榫眠`，我對(duì)茨菇有了感情……我見到，必要買一點(diǎn)回來加肉炒了。”這道“茨菇肉片”，我小時(shí)候也常吃，長(zhǎng)大以后卻很少見到。盡管有著較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，但大小飯館里卻極少見到拿其入菜的，再加上畢業(yè)后同樣地“背井離鄉(xiāng)”，因此我在讀此文時(shí)，對(duì)汪老的這種情感甚有共鳴。

　　汪老寫故鄉(xiāng)的食物，我們可以看到他甚少提及奢華的菜品，文中記錄描寫的皆是普通人家的家常食物。所以，與其說汪老寫故鄉(xiāng)的美食是為了傳播故鄉(xiāng)傳統(tǒng)的飲食文化，還不如說作者其實(shí)是借著故鄉(xiāng)的美食，來澆心中思鄉(xiāng)之情這塊塊壘吧。對(duì)于我這個(gè)故鄉(xiāng)的地理位置與高郵緊鄰，口味也近似的讀者來說，讀汪老的這些文章，格外能體會(huì)到蘊(yùn)藏在其中的情懷。

　　汪曾祺的“美食觀”

　　當(dāng)然，作為一個(gè)大作家，尤其是吃遍了大江南北美食的作家，汪老自然不會(huì)抱守著“故鄉(xiāng)的美食”不放。正如汪老自己所說，“一個(gè)人的口味要寬一點(diǎn)、雜一點(diǎn)。‘南甜北咸?hào)|辣西酸’，都去嘗嘗”(《四方食事》)，在汪老眼里，只有這樣的“寬容精神”才能當(dāng)好一個(gè)“美食家”。

　　因此，我們?cè)诳赐衾?ldquo;談”吃時(shí)，一定會(huì)感嘆作者筆下食物的“雜博”。這種“雜博”首先在于作者吃過、談及的美食地域分布太廣闊：從故鄉(xiāng)高郵出發(fā)，到天子腳下的京城，到西南邊陲的云南，再到西北內(nèi)陸的內(nèi)蒙、新疆，汪老“吃的足跡”可以說是遍及了五湖四海，這樣來看，汪老分明是用腳在踐行上述他那條“美食格言”;其次，這種“雜博”還體現(xiàn)在食物的種類上：本來在這個(gè)地球上，食譜涵蓋最廣的恐怕就屬國(guó)人，而汪老則可謂是國(guó)人這種好吃特性的代言了，光是在他文中出現(xiàn)過的植物動(dòng)物恐怕就不下百種，其中許多食物恐怕是很多人一輩子都沒遇到過的，光是那篇《菌小譜》里提到的“蘑菇”就有十多種了。而這兩種“雜博”混在一起，真正成為汪老談吃的資本，也讓我這樣難得出趟遠(yuǎn)門的讀者，坐在屋里就能“嘗”遍天下的美食。

　　值得注意的是，盡管汪老的口味崇尚“雜博”，但無論是日常菜饌，還是野味珍饈，在汪老的筆下總是透著一種美感。這大抵是因?yàn)?，汪老?ldquo;吃”中自始至終透著一種五柳先生的散淡。汪老在《水蛇腰·故鄉(xiāng)人》里寫了一位“釣魚的醫(yī)生”，就頗能代表他所保持的那種“吃的哲學(xué)”：

　　“你大概沒有見過這樣釣魚的。他搬了一把小竹椅，坐著。隨身帶著一個(gè)白泥小炭爐子，一口小鍋，提盒里蔥姜作料俱全，還有一瓶酒。他釣魚很有經(jīng)驗(yàn)。釣竿很短，魚線也不長(zhǎng)，而且不用漂子，就這樣把釣線甩在水里，看到線頭動(dòng)了，提起來就是一條。都是三四寸長(zhǎng)的鯽魚……釣上來一條，刮刮鱗洗凈了，就手就放到鍋里。不大一會(huì)，魚就熟了。他就一邊吃魚，一邊喝酒，一邊甩鉤再釣。這種出水就烹制的魚味美無比，叫做‘起水鮮’。”

　　讀完這段文字，我想每個(gè)讀者恐怕都對(duì)“吃客”二字有了更深的認(rèn)識(shí)。這種圖像恐怕不僅僅是投影了汪老的回憶，更是體現(xiàn)了汪老對(duì)待美食的一種態(tài)度。這種態(tài)度的傳承上可以企及魏晉，近則可追溯到晚明直至民國(guó)。

　　汪曾祺的文章與美食

　　談到這里，我們就要談?wù)勍衾系?ldquo;文風(fēng)繼承”了。盡管是西南聯(lián)大的科班出身，但由于幼年時(shí)期就受過正規(guī)的傳統(tǒng)教育，汪老的文章里帶有明顯的“士人遺風(fēng)”。再加上長(zhǎng)久傾心于宋人筆記和明清小品，汪老的文章格局更是處處都顯露出“以小見大”的士人寫作傳統(tǒng)，因此在文風(fēng)血脈上，汪老的文章可謂與晚明的張岱、近世的周作人等一脈相承，是為真正的“文人文章”。再加上老師沈從文的影響，汪老的散文中可謂同時(shí)繼承了明清小品和五四散文這古今兩大傳統(tǒng)。正是這兩大傳統(tǒng)，造就了汪老文字間具有一種散淡閑適的風(fēng)格，然而這種散淡閑適卻又不同于魏晉和晚明的“與世無爭(zhēng)”，卻是另具一種空靈的美感。于是，讀汪老筆下的美食，盡管大多為一些尋常食物，讀來卻是別有一番風(fēng)味。

　　汪老雖在飲食哲學(xué)上崇尚“雜博”，卻并不表示他就贊成“食無禁忌”。在汪老的筆下，也是有“不吃為宜”的，“炒肉芽”即為其一。前幾年非典盛行，據(jù)傳就是國(guó)人“亂吃”造成的惡果，盡管這種說法的真實(shí)性值得質(zhì)疑，但飲食上的“百無禁忌”卻的確值得反思。寬容如汪老者，早就注意到了這一點(diǎn)。可見，任何閑適和散淡也都是有“邊界”的吧。

　　最后想說一說的是，讀著汪老寫的那些美食，總覺著很像是現(xiàn)代人寫的微博，只要是特色鮮明、令人印象深刻的美食，大多都逃不出汪老的那支筆。所以，無論是在寫五湖四海的風(fēng)土人情，還是回憶少時(shí)鄉(xiāng)間的傳奇，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，總會(huì)跳出一兩種令人難忘的吃食呈現(xiàn)在讀者面前，這種記錄“強(qiáng)迫癥”可不是正如現(xiàn)代人刷微博。經(jīng)不住的是，汪老的那支妙筆會(huì)“生花”，再怎么平常的民間小吃或家常小菜，經(jīng)過汪老的描寫，就都是一盤活色生香的點(diǎn)心或菜肴，直叫人垂涎欲滴。汪老這種“功夫”寫就的文字，比起那些“深夜慎入”的美食圖片來，“殺傷力”可真是有過之而無不及啊!

　　汪曾祺談吃的散文

　　毛不吃抹布，腿不吃板凳，蕎麥不吃死人，小蕎麥不吃蒼蠅。

　　——王曾祺談吃

　　汪曾祺“食材”的培育

　　在汪曾祺的眾多隨筆中，有關(guān)飲食文化的文章占了很大的比重。我們熟悉“端午節(jié)鴨蛋”、“蠶豆”、“豆腐”、“茶館”……關(guān)于汪曾祺的美食文章的書籍越來越多。從書名中，我們可以一眼看出，如《五味》、《趣》、《四方菜》、《家鄉(xiāng)菜》、《汪曾祺談菜》等。如果說汪曾祺是“吃”的“典范”，那么至少應(yīng)該有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn):會(huì)吃、會(huì)做、會(huì)吃。

　　會(huì)吃

　　汪曾祺的生活軌跡使他對(duì)家鄉(xiāng)昆明、張家口和北京的飲食十分熟悉。他經(jīng)常談?wù)撊绾纬阅撤N食物，并能舉出不同地方不同的飲食習(xí)慣。不僅如此，他還可以說最吸引人的時(shí)間和最適合烹飪食物的方法?；㈩^鯊、蒼壽魚、硯螯合劑、蝸牛、蛤蜊、野鴨、鵪鶉、斑鳩、十二指腸;)龍蒿、枸杞、馬齒莧、馬齒莧等。不僅吃各種各樣的食物，吃的范圍也很廣，然后用閑散隨意的詞語(yǔ)來形容給我們聽，傳達(dá)的信息并不是“纏綿的牙齒”所能覆蓋的無限魅力。在《will eat》這一點(diǎn)上，一直出乎意料。

　　他也很好吃。從他說的許多關(guān)于吃的事情來看，他只是一個(gè)吃得很方的人。從家鄉(xiāng)高郵的鴨蛋到北京的豆汁，再到湖南的咸肉，包括腌菜、腌菜和野菜，他都要去調(diào)查和思考。我總是想表達(dá)我毫不掩飾的欽佩之情:我從來沒有吃過像昆明這么好的牛肉。(王曾祺老人)

　　除了生吃，洋花蘿卜也可以和蘿卜絲混合食用。蘿卜斜切成片，然后切成細(xì)絲，加入醬油、醋、麻油拌勻，撒上少許蒜，十分開胃。童謠:人生之初，流鼻涕。油和胡蘿卜炒飯。在農(nóng)村，蔥炒飯是一種美味佳肴，所以蘿卜絲吃起來很美味。蘿卜絲和切得很細(xì)的海蜇皮在我的家鄉(xiāng)是一頓大餐。它也是一道涼菜，配以干薺菜、咸蝦和松子。北京人把蘿卜切成片加水，然后煮羊肉湯。它嘗起來又輕又好吃。(蘿卜)

　　“吃遍天下”可以說是對(duì)汪曾祺“飲食能力”最恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)，而他文章中所表現(xiàn)的不同地域和地區(qū)的飲食風(fēng)格是中國(guó)飲食文化的一個(gè)廣泛而深刻的方面。

　　可以做

　　食物是庇護(hù)所的基礎(chǔ)。每件事都不應(yīng)該一絲不茍，尤其是飲食。在中國(guó)，許多菜肴都是用不起眼的食材制作而成，但經(jīng)過一段時(shí)間的“精致”食物，它們已經(jīng)成為世界上最美味的菜肴。那么，汪曾祺自己的“苛求”水平是什么呢?

　　如果我們從專業(yè)廚師的角度來看待汪曾祺的烹飪，肯定是不夠的。汪曾祺在文章中坦承，他只會(huì)做家常菜。“我不會(huì)做大菜。”當(dāng)我去海南島的時(shí)候，主人送給我很多魚翅和燕窩。我沒有搬到那里，因?yàn)槲也恢涝趺醋?。但是汪曾祺很擅長(zhǎng)做家常菜。汪曾祺的烹飪技藝在當(dāng)時(shí)文壇上享有盛譽(yù)。因此，每當(dāng)港臺(tái)作家或外國(guó)汪曾祺研究員來北京采訪汪曾祺時(shí)，中華全國(guó)總工會(huì)并不安排客人在酒店用餐，而是直接讓客人在汪曾祺家中用餐。有一次，一位法國(guó)客人來采訪汪曾祺，汪曾祺為他做了一種鹽水煮豆。法國(guó)人第一次吃了用鹽水煮熟的黃豆，甚至還吃了黃豆的殼。

　　一位臺(tái)灣女作家來到北京，請(qǐng)我為她做一頓飯。我給她做了幾道菜，其中一道菜是燒蘿卜。她贊不絕口。當(dāng)然，這并不壞:這兩天是吃蘿卜的最佳時(shí)間，蘿卜都很大，但仍然很嫩，不是麩皮;它們和干貝一起煮。她說臺(tái)灣沒有這種蘿卜。美籍華裔女作家聶華玲和她的丈夫安琪兒來到北京，要在我家吃飯，我親自下廚。我給她上了幾道菜。我忘了幾道菜。我只記得一大碗干絲。華玲把它吃得精光，最后拿起碗，把剩下的湯喝了。華玲來自湖北省。當(dāng)他年輕的時(shí)候，他煮過干絲綢。但是在美國(guó)吃東西并不容易。

　　汪曾祺談吃的散文

　　光會(huì)吃，會(huì)做吃的還不能算上是個(gè)行家，還要窺得“吃”中的門道，知其然而知其所以然。這對(duì)于一個(gè)人的文化底蘊(yùn)要求較高，而這也是汪曾祺的散文具有“文化”特點(diǎn)的原因。汪曾祺在散文中對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)文化的了解和融入，詩(shī)經(jīng)、古人筆記乃至于中國(guó)地域的地方風(fēng)俗，使得文字總是給人親切感和共鳴感。

　　汪曾祺小時(shí)候讀漢樂府《十五從軍征》，很為詩(shī)中的“真情”而感動(dòng)，但他始終沒搞懂“采葵持作羹”的意思?，F(xiàn)在各地植物稱作“葵”，如向日葵、秋葵、蜀葵，但這些植物葉都不能吃。那么古人“持作羹”的“葵”是什么?汪曾祺直到后來讀到清朝吳其睿的《植物名實(shí)圖考》，才知道吳氏把“葵”列為蔬類的第一品。吳氏經(jīng)過考證，激動(dòng)地說“葵”便是南方幾省還有種植的“冬莧菜”。“采葵持作羹”說白了，就是冬莧菜稀飯……

　　由此可見可見“葵”到清朝已經(jīng)淪為無人知曉的地步，但是“葵”早在《詩(shī)經(jīng)》就有記載，后魏《齊民要術(shù)》，元代王禎的《農(nóng)書》都把它列為主要蔬菜。汪曾祺由此猜測(cè)可能是后來全國(guó)遍植大白菜，大白菜取代了葵的位置。可見，“蔬菜的命運(yùn)，也和世間一切事物一樣，有其興盛和衰微，提起來也可叫人生一點(diǎn)感慨。

　　從平常的“吃食”中寄寓著人事的興衰慨嘆，這的確是中國(guó)傳統(tǒng)文化的獨(dú)特表現(xiàn)方式和精深之處。汪曾祺說:“草木蟲魚，多是與人的生活密切相關(guān)。對(duì)于草木蟲魚有興趣，說明對(duì)人也有廣泛的興趣。”(注:汪曾祺:《隨筆兩篇〈葵·薤〉》。)